jueves, 8 de mayo de 2014

Encerado Final.


En la aplicación de cera, haremos una mezcla diluyendo a baño maría 25 gramos de cera de abaja en ¼ litro de aceite de trementina. Dejando la preparación en reposo durante ocho horas, aproximadamente.





Con un pincel se aplica una capa delgada sobre la superficie de madera a encerar. Se deja secar y finalmente se frota con un trapo o cepillo suave, como el que se utiliza para dar lustre a los zapatos.


Es recomendable hacer la aplicación del acabado final, en lugares ventilados. Porque los materiales utilizados en este proceso generan vapores que pueden dañar la salud.


Sellado.


Al a aplicar sellador, haremos una mezcla de sellador 48% de nitrocelulosa de la marca comex, con adelgazador y/o thinner, las cantidades son: una de sellador con dos de adelgazante, (estos dos productos son de origen sintético).

Ayudándonos con una brocha de pelo fino, aplicaremos de dos a tres capas de sellador, dejando un espacio de tiempo para el secado de 20 minutos entre cada una.
Cuando el clima es frío es recomendable agregar  al adelgazador que utilicemos en la mezcla un 10% de retardador NS-636 de la marca comex. Para evitar la formación de natas o velos a la hora de aplicar el sellador.

Este sellador deja un acabado brillante, pero si se desea que sea mate se puede pulir al final con una lija de grano 120.

Es importante aplicar el sellador bajo un techo, porque si se hace al sol directo se pueden formar burbujas en la superficie sellada.




Pulido Final.


El pulido final es manual. Para eso dependeremos del grano de las lijas, y de acuerdo a esto, hay que seguir un orden.
Usaremos primero una lija de grano basto como la del número 60, que funciona casi como una escofina, enseguida una del grano 80, y final mente una del grano 100, que es de un grano más fino, si es que es esta, la textura que deseamos lograr.



Es importante recordar que el número de la lija indica la textura del grano, entre mayor sea el número más fino será este.
Para pulir manualmente, cortamos un trozo de lija de 11 x 11 cm aproximadamente, formando con ella un rollo que tomaremos de uno de los extremos y frotaremos presionando contra la superficie a lijar.



Podemos utilizar como soporte de la lija, un trozo de caucho más pequeño que la medida de esta, sobre el que la enrollaremos.
Si la superficie a pulir es plana, nos será muy útil pegar un fragmento de lija  aun trozo de madera o una tabla plana.



Se recomiendan las lijas con base de lona, ya que son más durables que las de base de papel, resultando con el tiempo, también más económicas.


Pulido.


El pulido es la penúltima fase de trabajo en la elaboración de una talla. Se produce al frotar la superficie que queremos afinar con la cara granulosa de lijas de diferentes texturas, generando virutas finísimas en forma de polvo.

Es recomendable utilizar herramientas eléctricas de pulido como son: el pulidor, el moto tool y el rectificador, este último con un aditamento formado a partir de tiras de lija que al rotar pulen y dan un acabado casi final a la pieza.
También se pueden utilizar pulidoras o lijadoras de banda o de funcionamiento orbital.


La herramienta se pasa por toda la pieza para lijar impurezas y así poder proceder al pulido final.

Resanando las Grietas.


Se puede usar una mezcla que se elabora con polvo de aserrín muy fino y pegamento blanco 850.El aserrín, se extrae de un recorte de madera cercano a la grieta a resanar, para que coincida con el color.
Al formar la mezcla, se regulan las cantidades de aserrín y resistol según la textura que se necesite utilizar. El proceso de secado de esta mezcla es lento.




También podemos utilizar las formulas preparadas de resanador para madera vinílico de la marca comex, los hay de color pino, caoba y nogal. Estos están compuestos por talco coloreado y aglutinante base agua. El proceso de secado de este resanador es más o menos lento.
Para el rellenado de grietas también podemos utilizar un rellenador de poliéster como el que se utiliza para el resanado automotriz. Estas tienen la ventaja de secar rápidamente y existen en el mercado colores de ellas, que al combinarlos nos darán como resultado tonalidades neutras, adaptables o parecidas al color de la madera.


Como se aprecia en la imagen colocaremos en el resanador en las grietas que queramos reparas, dejar secar y a continuación se procederá a pulir.

Rectificación.


Rectificación.

El rectificado de la forma significa, precisar el volumen a partir de quitar, la mayor cantidad posible de material sobrante de una talla. Se realiza con una herramienta eléctrica de nombre rectificador, al que se le colocan puntas filosas, que funcionan rotando.



Se compone de un cuerpo alargado más o menos cilíndrico, cubierto por un caparazón que lo protege. De un extremo del cuerpo sobresale un cable que se conecta a la energía eléctrica. Del otro, una punta cilíndrica, pero más delgada que el resto del cuerpo, de la que sobresale una punta en la que se introduce el vástago de las diferentes fresas de desbaste (una a la vez).
Se sujeta el rectificador, alrededor del cuerpo en donde se encuentra el acelerador con la mano derecha, si se es diestro. La mano derecha cumple una doble función como con la motosierra y el pulidor, de sujetar y de acelerar. Con la mano izquierda se sujeta la punta cilíndrica que es más pequeña que el resto del cuerpo. Una vez bien sujeta la herramienta, y con su fresa desbastadora ajustada en la punta, se desbasta la madera, a través de acercamientos y presiones que se desplazan de forma alargada y rotativa en la superficie del área a trabajar.

Puntas o Fresas para el Rectificador.

Existen en el mercado una gran variedad de fresas de desbaste para madera. Aquí utilizaremos una de forma cilíndrica de la que sobresalen dientes y a la que le formaremos filos con forma de crestas, en la punta.
 El vástago tiene un largo de 4 cm y .6 cm de diámetro.
Para ajustar la fresa, se sujeta el cuerpo del rectificador con la parte interna de las rodillas a manera de pinzas y se ensamblan en la punta, dos llaves que se incluyen en la adquisición de la herramienta, impulsándolas al mismo tiempo en sentido contrario hacia fuera una de la otra y para aflojar se impulsan hacia adentro.




Desbaste.

Desbaste.

El desbaste es quitar la mayor cantidad posible de material sobrante de una talla. Se realiza con una herramienta eléctrica de nombre pulidor (esmeriladora), al que se le ensambla un disco de lija que desbasta rotando.



Características de la herramienta.

El pulidor (esmeriladora de 4- 1/2”, aproximadamente 11.5 cm) es una herramienta eléctrica rotativa de desbaste y pulido. Gira a 10,000 rpm.
Se compone de un cuerpo más o menos cilíndrico, cubierto por un caparazón que lo protege.  De este cuerpo sobresale un cable que se conecta a la energía eléctrica. En el extremo de una de las caras, tiene un interruptor de paleta, que es el acelerador. 

Este tiene una traba, que sirve para que trabaje continuamente sin necesidad de estar acelerando.
Sobre esa misma cara pero para el lado contrario de donde se encuentra la paleta, sobresale una rosca a la que se le atornilla un disco de acrílico duro y una lija circular, que se sujetan por una tuerca.

 De manera perpendicular a su cuerpo, y a la altura del tornillo que sujeta el disco de lija, sobresale un mango lateral removible de tres posiciones.


Se sujeta el pulidor del mango con la mano izquierda y alrededor del cuerpo en donde se encuentra el acelerador con la mano derecha, si se es diestro. La mano derecha cumple una doble función como en la moto sierra, de sujetar y de acelerar. Una vez bien sujeta la herramienta, se procede a desbastar o pulir presionando la superficie del área a trabajar con el disco de lija que está girando.

Recortado o Silueteado.


El recortado o silueteado, es quitar la mayor cantidad posible de material sobrante de una talla. Se realiza con una herramienta que funciona con gasolina de nombre moto sierra o mazo y cincel, la que recorta con una sierra de cadena, que funciona rotando.




La moto sierra, es una herramienta de corte que trabaja rotativamente, que funciona con gasolina. Las hay también eléctricas, pero no se recomiendan porque son menos potentes y el cable puede generar caídas si se enreda con él.
Se compone básicamente, de un cuerpo, dos asas y una espada.

Se utiliza para dividir, desbastar,  perforar, hacer texturas, o lo que la creatividad y la habilidad del manejo de la herramienta permitan.
Para iniciar el funcionamiento de la motosierra, primero hay que cerciorarse que los depósitos de combustible y aceite se encuentren llenos y con sus tapas bien cerradas. El freno, no debe de estar activado. El botón debe de estar en el encendido. Una vez confirmado lo anterior, apoyamos la herramienta colocándole en una superficie plana, con el acelerador sujeto por su traba. 

Sujetamos fuertemente la herramienta del asa horizontal ubicada en la parte superior, y tiramos de un mango que sujeta una piola que activa el mecanismo de encendido. Una vez funcionando, quitamos la traba del acelerador.
La herramienta se sujeta fuertemente con las dos manos, cada una, su asa correspondiente. 

La mano derecha, que sujeta el asa vertical también será la encargada de regular la aceleración de la herramienta. 
Entonces, se sujeta fuertemente el asa pero la aceleración debe de ser con suavidad para mantener una regularidad en el desempeño del corte. Al principio resulta difícil pero con la práctica no lo será más.

La moto sierra es la pieza clave en esta técnica, porque dependiendo del dominio que se tenga en su manejo, dependerá  el avance del  trabajo en la talla  y como consecuencia la disminución del trabajo posterior con el uso de las otras herramientas. 

El mazo va acompañado del cincel, estas herramientas se utilizan para siluetear el tronco o ensamble, apoyando la parte afilada del cincel sobre el tronco o ensamble, aplicar presión a través del golpe sobre el cincel con el mazo.



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Mantenimiento de la herramienta.

Debe de limpiarse con regularidad. Una vez a la semana será suficiente. Esta acción, mantendrá el filtro y las ventilas limpias.
También es importante mantener los dientes de la cadena bien afilados. Esto se logra evitando que la cadena toque algún objeto que no sea la madera, como piedras o piezas de metal que pueden encontrarse alojadas en el interior del tronco. 

Esto puede provocar que la cadena se rompa, que se quiebren sus dientes, o en el mejor de los casos, que estos pierdan el filo. Si sucede lo primero, tendrá que sustituirse la cadena por una nueva, pero si solo se desafilan. Los afilaremos de uno por uno, con una lima (limatón), de forma alargada y cilíndrica, que se usa especialmente para esto. 

Al ejercer esta acción, la cadena deberá estar sujeta como normalmente se encuentra alrededor de la espada de la moto sierra, que se deberá mantener apagada. Siendo indispensable que se protejan las manos con guantes de gamuza, para no sufrir cortaduras en los nudillos de los dedos.

El mazo y cincel deben mantenerse lejos de la humedad para evitar que el mazo se eche a perder ya que por lo general es de madera.

jueves, 10 de abril de 2014

Medidas de Seguridad.


Medidas de seguridad.

El empleo de esta técnica demanda de una gran energía física pero más, de una gran concentración.
Es de suma importancia, que al estar desarrollando el ejercicio de elaboración de una talla con la técnica de rotación, el tallista se encuentre en buen estado físico y mental. Ya que esta técnica demanda, un grado de concentración bastante fuerte a la hora de su ejercicio, involucrando además, el trabajo de todo el cuerpo y la percepción de sus sentidos.
Si se toman en cuenta, estas indicaciones, el margen a sufrir alguna clase de accidente a la hora de trabajar la madera de esta forma, serán mínimas o nulas.
Esta técnica puede dar una apariencia de ser agresiva, por el ruido y puede resultar, atemorizante ver la rotación de un disco de lija a 10,000 rpm. O de una fresa desbastadora girando a 25,000 rpm. Y más aún al escuchar el sonido del motor de una motosierra funcionando y ver su cadena de corte rodando alrededor de su espada. Cuando te acostumbras a ello, esto, puede ser emocionante y motivador.
No se debe tener temor, pero sí las precauciones indicadas. Y atreverse a aprender conocimientos que al aplicarlos, nos serán de gran utilidad para el óptimo desarrollo de nuestra vida profesional, como tallistas.


Indumentaria de seguridad. Protección del cuerpo.

a) Overol.
Este debe ser de tela de algodón. Este material permitirá mantener el cuerpo fresco, y lo protegerá de la introducción en demasía del polvo.
Con botones  de presión o cierre al frente, para que sea fácil y rápido ponerlo y quitarlo.
De manga larga, pero que si se requiere se pueda recoger.
Las piernas del overol, no deben ser demasiado holgadas, para evitar que se atoren.
Y si está dotado de un gorro, será de gran utilidad.


b) Faja.
La cintura debe de estar protegida por una faja elástica, que además de brindar sostiene y permitirá el fácil y constante movimiento.
La faja, se compone de tirantes elásticos ajustables y de dos pares de bandas. Unas son de material firme y otras son elásticas. Las primeras, se traslapan y se unen a través de un velcro, y las segundas, que van por encima de las anteriores, se unen de la misma forma.
La mayoría del material de que están fabricadas estas fajas es sintético. Se recomienda, usar las que tienen las bandas firmes elaboradas con un material de rejilla, que  a pesar de la característica de su material, permite mas paso del aire al cuerpo que las que son de una fibra cerrada.


c) Pechera.
La pechera debe ser de gamuza. Como las que usan los herreros.
Protege la parte frontal del cuerpo: el pecho, el abdomen y los muslos, de posibles rozaduras por parte de las herramientas.


d) Guantes.
Las manos pueden protegerse de posibles rozaduras con guantes de gamuza, o si son de tejido, conviene usar los que tienen puntos de goma en la superficie de las palmas, para proporcionar mayor agarre. El uso de guantes es opcional, ya que si no se tiene la costumbre de trabajar desde un principio con ellos, su uso puede resultar perjudicial porque se pierde sensibilidad y agarre, desencadenando esto en un posible accidente.


e) Calzado.
Los pies deben de estar protegidos  primero por calcetines y luego por botas de seguridad dotadas con casquillo de acero. Algunas botas de seguridad poseen un forro que protegerá los pies del casquillo de acero que en algunas ocasiones puede resultar molesto.
Estos deben de ser de piel. Este material permite mantener los pies frescos y los protegerán de posibles impactos que serán detenidos por los casquillos de metal.
Los de abrochadura con agujeta o velcro son útiles, pero son más recomendables los de introducción, porque no tienen espacios o hendiduras por donde pueda pasar el polvo.
La suela suave, con agarre al piso, y resistente a la introducción de objetos punzantes.


Indumentaria de seguridad. Protección de la cabeza.

a) Gorro.
Debe de estar protegida con un gorro, que alcance a cubrir los oídos. Que en algunas ocasiones puede estar pegado al overol. Resultando de esta última forma de mayor utilidad. Puede ser sustituido por un paliacate firmemente atado alrededor de la cabeza.
El gorro, protegerá al tallista, en gran medida del acceso del polvo a la cabeza, reguardando el cabello y previniendo, la posible formación de tapones de aserrín al interior de las orejas.


b) Tapones de seguridad.
Si el ruido de las herramientas lo amerita, las orejas pueden ser protegidas por tapones de seguridad que cumplirán la doble función de evitaran la entrada de polvo y ruido al mismo tiempo.


c) Lentes de seguridad.
Existen en el mercado, muchos modelos. El tallista puede elegir los que se le adapten más.
Es importante que sean ligeros y que al seleccionarlos, se verifique que cubran lo más posible el área de los ojos.
Si se depende del uso de lentes graduados, se recomienda usar además de ellos, una careta transparente como las que se utilizan para cortar con soplete. Esta cubrirá toda la cara protegiéndola del acceso directo del polvo.


d) Cubre boca.
Las vías respiratorias deberán siempre estar protegidas por un cubre boca.
Este puede ser de pellón, de forma plana con hilo elástico para sujetarse, o de forma cóncava, y de pellón más grueso, que posee una varilla de metal en la parte superior, adaptable a la forma de la nariz. Este último, deja un hueco entre él y las vías respiratorias, acumulando una burbuja de aire que facilita la respiración.

El cubre boca reguardará  las vías respiratorias de emisiones de polvo que pueden resultar dañinas para la salud del tallista.

Técnica de rotación.


Técnica de rotación.

La técnica de rotación, implica trabajar la madera utilizando herramientas eléctricas y de gasolina de corte y abrasión que recortan, desbastan y pulen de manera rápida y precisa.
Utilizando el equipo, y las medidas de seguridad indicadas, se dará óptimo desarrollo de la técnica.
Todo esto aplicado en un espacio adecuado.

De esta forma de tallar madera, resulta un dialogo con la intervención de tres elementos: la técnica, la madera, y el escultor, quien por medio de la herramienta, se involucra de una manera intima y personal con la materia prima, que es la madera, para dar lugar al nacimiento, o a la creación de una obra única en el universo.

Técnicas de talla en madera.


Técnicas de talla en madera.

La talla en madera, es definida como la acción de trabajar este material, a través de la utilización de instrumentos cortantes o abrasivos que desbastan y pulen, con la intención decidida de quien los manipula de lograr una forma predeterminada eliminando la madera sobrante.
  
Técnica de golpe.
La técnica de golpe es el método de tallar madera mediante la utilización de herramientas como, serrucho, azuela, hacha, formones y gubias, estos dos últimos golpeados por un mazo de madera, además de escofinas, limas y lijas. La acción que se produce con estas herramientas es sobre una mesa de madera dotada de suficiente resistencia, y provista de un tornillo o banco de mesa.
El primer paso para realizar una talla es dibujar en la superficie del tronco o bloque de madera. Se trabaja el tronco de madera, desbastando con serruchos, asuelas y cuchillas. Enseguida se continua desbastando pero con el uso de formones y gubias. Casi para terminar, se define y rectifica la forma con escofinas y limas. Se continúa puliendo la talla con lijas de diferente grano hasta conseguir la textura deseada. Y finalmente se le da un tratamiento a la madera a base de ceras o selladores sintéticos
Es importante mencionar, que resulta de gran utilidad tener ya una idea concebida, sobre la talla que se pretende elaborar, antes de iniciar el proceso de una. Esta idea puede materializarse en boceto, iniciando gráficamente y finalmente elaborándolo en plastilina o arcilla de forma tridimensional.




Mesa de trabajo.
Es un mueble de apoyo.
Está formado por una base y cuatro patas sobre la que se apoya una cubierta plana que generalmente es de madera dura. Debe de poseer suficiente fortaleza y estabilidad.
En la técnica de percusión, su función es proporcionar soporte para realizar sobre de ella, actividades como serrar, hachear, desbastar y pulir.



El tornillo o banco de mesa.
Es una herramienta manual de sujeción.
Está formado por muelas de madera, y una manivela que se encuentra sujeta a una varilla roscada.
En la técnica de percusión, su función es apretar y sujetar la pieza de madera a tallar.



Serrucho.
Es una herramienta manual de corte.
Está formado por una hoja de acero, con dientes en uno de sus lados y se encuentra sujeta a un mango.
Su función es dividir.
Se usa yendo y viniendo.
En la técnica de percusión, su uso es para el desbastado inicial, recortando zonas ya marcadas.


Hacha y azuela.
Son herramientas manuales de corte.
Están formadas por una cuña de metal con filo, que se encuentra sujeta a un mango de madera. Las azuelas, las hay de hoja curva y recta.
Su función es desbastar.
Se usa golpeando en repetidas ocasiones, en el lugar que se quiere cortar.
En la técnica de percusión, su uso es para desbastar golpeando con el filo sobre zonas ya marcadas, y sirve para perfeccionar o rectificar el trabajo del serrucho.


Formón.
Es una herramienta manual de corte.
Es de forma rectangular y plana, y se compone  por un mango de madera y otras veces de acrílico, en el que se encuentra insertada una hoja de acero biselada por uno de sus lados.
Su función es hacer hendiduras, poco profundas pero muy anchas, para rebajar la madera.
En la técnica de percusión se usa para perfeccionar y rectificar el trabajo del hacha y de la azuela.


Gubias.
Es una herramienta manual de corte.
Es de forma alargada, se compone de un mango de madera y otras veces de acrílico, en el que se encuentra insertada una hoja curveada de acero, que tiene un bisel más grande en la cara exterior que en la interior, y que además, puede tener diferentes formas.
Su función es realizar rebajes cóncavos, y formas acanaladas.
En la técnica de percusión se usa para perfeccionar o rectificar el trabajo junto con el formón.



El mazo de madera.
Es una herramienta de percusión. Los hay de diferentes materiales, (madera o metal).
Es una forma cilíndrica a la que se une un mango. También puede tener la forma de campana. En ambos casos se recomienda que la parte que golpea sea elaborada de una madera dura, y no debe exceder el peso de 400 gramos. 
En la técnica de percusión, su función es golpear en la punta de los mangos de las gubias y de los formones que, al tener el filo en contacto con la madera, la rebajan.



Escofinas.
Son herramientas manuales de desbaste y abrasión.
Es de forma alargada, se compone de un mango de madera, y de una varilla de acero templado, cuya superficie tiene estrías más o menos gruesas, que sobresalen a manera de dientes con forma de pequeñas ondas. Estos dientes, se encuentran ubicados en sentido oblicuo con respecto al eje longitudinal de la herramienta.
En la técnica de percusión, su función es ejercer una abrasión con una capacidad de desgaste importante, ocasionando superficies irregulares y de textura fuerte.
Las escofinas rectifican la forma de la talla, dándole una apariencia casi de acabado.


Limas.
Son herramientas manuales de desbaste y abrasión.
Es de forma alargada, se compone de un mango de madera, y de una varilla de acero templado, cuya superficie tiene estrías más o menos finas que sobresalen a manera de dientes con forma de pequeñas ondas. Estos dientes, se encuentran ubicados en sentido oblicuo con respecto al eje longitudinal de la herramienta.
En la técnica de percusión, su función es ejercer una abrasión con una capacidad de desgaste importante, ocasionando superficies irregulares y de textura fuerte.
Las limas rectifican la forma de la talla, dándole una apariencia  casi de acabado, y complementa el trabajo de la escofina.


Papel de lija.
Es una herramienta manual de desbaste y acabado.
Está formado por un papel o tela fuertes, que lleva pegados sobre su superficie polvo de vidrio, o arenas en una sola de sus caras. La superficie puede ser de diferente textura y se identifica por números. Entre más alto sea el número, más fino es el grano de la lija.
En la técnica de percusión su función es pulir y dar acabado a la pieza que se elabora. La lija, con sus granos adheridos, arranca virutas en forma de polvo fino, o áspero, según el número del grano de la lija.